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酿酒师为Qvevri疯狂


2019-08-01 11:21:02

酿酒师为Qvevri疯狂

前苏联加盟共和国格鲁吉亚是一个土地,汽车与猪,羊和驴共享道路。 食物带有味道,葡萄酒如此融入日常生活,致力于其创作的延伸在大多数家庭中与厨房一样普遍。 在这些房间里,大面积的叫做qvevri的双耳种植在土壤中,里面装满了发酵葡萄汁。 通常被称为原始的 ,格鲁吉亚人已经使用这些罐子酿造它们的葡萄酒,甚至可能早在公元前6000年。

然而,意大利人用了qvevri时尚。

现代传奇可以追溯到上个世纪末。 Friulian酿酒师Josko Gravner决定将他自己的酿酒工作削减至基础。 他对简单的追求使他进入格鲁吉亚。 Qvevri-双耳瓶家族的Bentleys似乎非常适合低干预酿酒。 将它们埋在地下提供即时温度控制,非常适合自然发酵。 容器底部的点收集了葡萄渣,因此不需要澄清或过滤。 并且陶瓷材料赋予果汁很少或没有味道。

格拉夫纳于2000年首次制作了他的全葡萄酒,并对结果非常满意 媒体将他的故事视为奇怪。 然后他以每瓶120美元的价格卖掉了他的葡萄酒。 意大利,斯洛文尼亚和奥地利的其他葡萄酒商很快跟随他的榜样,抢购了大型陶瓷容器。 他们还将水壶称为双耳瓶,以错误的方式揉搓格鲁吉亚人。 格鲁吉亚希望世界知道, qvevri指的是一种特定的柚子形粘土容器,用熔化的蜂蜡保护,并且意味着种植在土壤中。

意大利皈依qvevri的新人之一是Elisabetta Foradori 她浇上了由Nosiola葡萄酿制的稀有白葡萄酒,她解释了为什么她喜欢qvevri “我的葡萄酒很快就会在他们身上发现自己的身份。”她的所有产品现在都在qvevri 尽管 - 不要告诉格鲁吉亚人 - 她也称他们为双耳瓶。

其他人则为传统风格增添了自己的风格。 奥地利人Bernhard Ott将GrünerVeltliner标记为Qvevri。 他手工采摘无化学葡萄。 他毫无机械地粉碎了他们。 他将葡萄酒,皮,种子和茎完全倒入qvevri 模仿格鲁吉亚人酿造红葡萄酒的方式。 但他没有将葡萄酒腌制几周,而是让果汁与其各种部分混合数月,产生轻微的橙色和一些坚韧的单宁。 葡萄酒完成发酵后,用粘土和泥土密封qvevri 然后他忘记了酒。 八个月后,他撬开盖子,发现沉没到底部。 这是极端放手的葡萄酒酿造。 “当qvevri打开时,剩下最纯净,最清澈的葡萄酒,”他说。 葡萄酒倡导者报道奥地利的David Schildnecht称Ott的Qvevri是“启示性的”。

qvevri的好奇心现在已经降临在新世界 - 而不是纳帕,你可能会在那里,但在弗吉尼亚州。 而不是葡萄酒,而是苹果酒。 在这里,所有道路也都回到了Gravner。 当Castle Hill Cider的总经理John Rhett和苹果酒制造商Stuart Madany(都是前建筑师)尝到了Gravner的葡萄酒时,他们不仅喜欢这种味道,而且还被qvevri的鸡蛋形状所吸引。 “只要大自然想要保护生命能量,它就会使用相同的形式,那就是鸡蛋,”Madney说。 这两名男子说服Castle Hill的船主支付了巨额进口船只的款项。 今年他们在Castle Hill的土地上种植了八个qvevri 也许世界上第一种叫做Levity的qvevri苹果酒现已上市。 无论是鸡蛋形状还是初学者的运气,他们的酿造比传统的苹果酒产品更复杂,味道更浓郁,细微差别更大。

如果qvevri的结果不那么令人印象深刻,那么人们可能会把它们视为一种时尚。 但是,由于死硬的qvevri ,国际上的兴趣越来越 信徒。 Pheasant's Tears酒庄的Jonathan Wurdeman是一位美国外籍人士,居住在佐治亚州的Kakheti地区。 他在9月份举办了世界上第一次国际qvevri会议,在Alaverdi修道院(自1011年以来制作葡萄酒)和qvevri -loving Bishop Davit的帮助下。 从科学家,酿酒师到考古学家的200人参加了会议。 Wurdeman估计大多数qvevri 葡萄酒是佐治亚州的私人消费。 只有大约九家葡萄酒厂出口瓶子。 制造船只的工匠只有五个,而且都超过60岁.Wurdeman希望qvevri的新国际需求能够吸引年轻的格鲁吉亚人保持这种技术的活力。 然而,成本仍然是qvevri的障碍 成为热门的新酿酒玩具。 达到和清洁的大小 qvevri将酿酒师的价格定为8,000美元(比桶装桶的价格高出10倍),而且大小适中,大小为14,000美元。 尽管在酿酒师的一生中不需要更换水壶,但费用仍然很高。

不过,一些葡萄酒商仍愿意进行投资。 索诺玛酒庄Wind Gap的Pax Mahle相信他对qvevri的渴望最终会超越价格标签。 “用陶土发酵的葡萄酒味道更复杂,更有空灵”其他人正在使用替代品,直到他们买得起真正的。 在巴罗莎山谷(Barossa Valley)工作的澳大利亚人汤姆·舒布鲁克(Tom Shobbrook)有朋友建造一个窑炉,并用一些650升的粘土“鸡蛋”来模仿骨灰盒,在那里他发酵了sémillon。

自己动手的态度正在流行起来。 Hobo Wine Co.的加利福尼亚州Kenny Likitprakong称当地一位陶工投掷230升的船只。 他用当地的蜂蜡排成一排,把它埋在他的葡萄园附近。 Ryme Cellars的Ryan Glaab也有一位朋友“尽可能做出最大的一个。”他用一个27升的物品制作了两个年份,更像是一个花瓶而不是qvevri 在解释为什么他想要使用qvevri风格的时候,他说,“我对在地里发酵以及将葡萄带回地球作为升降容器直接接触的想法很感兴趣,即使那个地球来自另一个地球大陆。”

如果总部位于德克萨斯州的陶艺家Billy Ray Mangham有自己的方式,将会有一个美国版的qvevri 由美国粘土制成,适合2012年份的葡萄酒。 Mangham是修道院会议的参与者之一。 在当地酿酒师的要求下,他前往格鲁吉亚了解qvevri工匠的秘密。 葡萄酒和陶器之间的关系让他精力充沛。 现在回到Longhorn州,他决定自己酿造一瓶115升的原型船(直达式清洁型)。 爱上了格鲁吉亚的文化和陶瓷,毫无疑问他称之为他的创作。 Qvevri ”他说。 “还有什么?”

总部位于纽约的作家爱丽丝菲林的最新着作是Naked Wine ,关于让葡萄做自然而然的事情。